En conversación con Ian Maclean, director gerente de John Smedley

Fotografía de Ape to Gentleman

La marca de prendas de punto de lujo John Smedley ha sido durante mucho tiempo una de las favoritas de Ape to Gentleman, famosa por su fino algodón y sus básicos de lana merino, desde polos hasta suéteres. La fábrica de Derbyshire donde se fabrica toda la ropa de John Smedley está a solo cinco minutos de la sede de Ape, por lo que la marca tiene un lugar muy especial en nuestros corazones.



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A principios de este mes, nos invitaron a realizar un recorrido por la fábrica organizado por Ian Maclean, director general de John Smedley. No solo fue una gran oportunidad para ver la colección AW17, que puede encontrar a continuación, sino también una educación sobre los niveles de detalle que John Smedley va para producir solo la mejor calidad de producto terminado. También tuvimos algo de tiempo para sentarnos con Ian en su oficina para hacer algunas preguntas (ver más abajo) sobre la marca. Aprendimos que Ian no solo tiene un afecto personal y un compromiso con la marca, sino también todos los que trabajan allí; están orgullosos de John Smedley, y por eso deberían estarlo. Para cualquiera de ustedes que no esté familiarizado con la marca, debe mirar más de cerca, y si está familiarizado, entonces sabrá de lo que estoy hablando.



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  • Entrevista por Chris Chasseaud
  • Fotografía de fábrica por Chris Beastall

CC:¿Qué hace que John Smedley sea tan bueno?

IM: Alrededor de la fábrica se ve la atención al detalle que la gente pone al hacer las prendas. Eso es algo cultural, mis colegas que trabajan en las prendas, todo, desde hilar hasta tejer y teñir, todos están muy preocupados por la calidad. La calidad de la prenda prevalece sobre muchas otras decisiones. Por supuesto, eso significa que es costoso. Las personas no solo dejan pasar cosas si no sienten que son de la calidad adecuada, y todo eso agrega costos. Pero, en última instancia, es uno de los problemas fundamentales que diferencia a John Smedley de los demás, y creo que solo se puede apreciar que cuando años después un cliente satisfecho devuelve una prenda que ha tenido durante unos veinte años, y le encantaría. si lo repara, y no hay ninguna expectativa de que pueda hacerlo, porque no anunciamos ningún tipo de proceso de reparación, pero por supuesto que podemos. Has visto cómo se realiza la reparación invisible, el proceso manual más hábil que tenemos es reparar las cosas, por lo que podemos hacerle eso a la prenda y enviárselo al cliente, y ellos están abrumadoramente agradecidos por eso, y cuando podemos Ver una prenda que ha sido tan bien cuidada durante tantos años realmente te hace entender lo que estamos haciendo al principio del proceso para crear ese resultado, así que creo que ese es un aspecto realmente importante del negocio que me ha llevado a mucho tiempo para aprender. Tenemos personas que han trabajado aquí durante mucho tiempo y generaciones de ellos trabajando aquí, que culturalmente sienten que la calidad es el problema número uno para ellos. Si retrocede un poco antes de eso, no importa lo que haga en la fábrica con los materiales una vez que los tenga, pero un elemento clave de la calidad es cuál es la calidad de la materia prima que está comprando. crea la prenda. Y nuevamente hacemos todo lo posible para adquirir materias primas de la mejor calidad, e históricamente han sido de dos tipos: fina lana Merino y muy fino algodón Sea Island. ¿Conoce el algodón Sea Island?



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CC:Un poco, creo que John mencionó tres tipos diferentes, sería bueno saber más sobre estos y de qué lugares lo obtienes.

IM: Cuando dices algodón Sea Island, la gente suele pensar en una isla soleada con una palmera en el Caribe, pero eso no es lo que es el algodón Sea Island. Técnicamente, el algodón Sea Island es lo que ellos llaman un algodón de calidad comercial. Entonces, sabes que hay un mercado global para el algodón, el algodón se cultiva en muchos lugares diferentes en grandes cantidades y, a medida que sale de las granjas y entra en el mercado, se clasifica como cualquier otra cosa. Tienes algodón de basura en la parte inferior, una gran cantidad de algodón en el mercado intermedio y algo de algodón llega a la parte superior, y se mide por la longitud de la fibra, la delgadez de la misma, la resistencia, la blancura de la misma, y aparece justo en la parte superior, e históricamente en este proceso basado en el mercado donde la gente entra y puja por el algodón que quieren para lo que quieren hacer, ya sea una camisa tejida, un par de jeans o sea ​​lo que sea, entra y compra el algodón que necesita para su prenda.

El algodón superior se conocía como algodón Sea Island. Ese es el nombre que le dieron. Era como llamar aspiradora a una aspiradora, se convirtió en un término genérico y proviene, originalmente, hace doscientos años, de cultivar esta semilla de algodón en un lugar llamado Sea Islands frente a la costa de Georgia en los EE. UU. Ahí es donde nació, pero migró rápidamente a otros lugares del mundo, por lo que se pierde el origen, eso es irrelevante ahora, pero lo relevante es que es el mejor algodón que se puede comprar, y eso es lo que John Smedley ha comprado desde antes de que comenzaran los discos, John Smedley va directo a la cima.

Por supuesto, el volumen, dónde se cultiva y quién lo cultiva se encoge, evoluciona y muta con el tiempo, y hoy nuestra fuente está en Estados Unidos, por lo que hay agricultores muy específicos en los Estados Unidos que cultivan algodón muy específico para nosotros, y compramos , si no toda su capacidad, entonces una gran parte de su capacidad. Tienes que tener una relación directa con ellos porque tienen que planificar con anticipación, o cultivarán algo más, como tabaco o algo así. En el lado Merino es un poco diferente. El cultivo de merino fino es en realidad mucho más grande como industria. Se encuentra principalmente en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Da la casualidad de que hemos construido una relación durante, diría, 25 años, con agricultores de Nueva Zelanda y, de nuevo, agricultores específicos, no estamos hablando solo de ir al mercado a comprar merino, se lo compramos a granjas específicas en Nueva Zelanda, y nuevamente se trata de que los agricultores tengan la opción cada año de criar ciervos o criar carne o criar ovejas Marino, y como cualquier producto básico, los precios pueden subir y bajar, por lo que intentamos darles algo de estabilidad. de precio para poder invertir, crecer, nuevamente hasta el largo de la grapa, el rizado, el micrón y la blancura que necesitamos para nuestras muy finas prendas. Así que ahí hay mucha historia, pero si no empiezas por ahí, todo lo demás no saldrá al final.

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CC:John mencionó que se trata en Italia, ¿verdad?

IM: Así es, sí, siempre hemos tenido la capacidad de teñir algodón aquí, pero teñir lana es un proceso diferente, es mucho más complicado y usa procesos químicos mucho más complejos, y nunca hemos tenido la capacidad de hacerlo. que aquí, por lo que siempre se ha hecho en otro lugar, y sucede que en los últimos 15 a 20 años se ha hecho en Italia, porque los italianos conservan algunas de estas habilidades clave que no se encuentran en ningún otro lugar. Como hilar algodón, como teñir, como hacer botones, ya no hacemos eso.

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Entonces tienes la parte inicial del proceso, las materias primas, eso es muy importante, tienes lo que sucede en la fábrica, eso también es muy importante, y creo que tienes otros periféricos como el tema del color, Entonces, lo que distingue a John Smedley es que no solo producimos 6 colores en una temporada, como los tres colores centrales y un par de colores de moda, caminamos por un camino individual y elegimos nuestros propios colores bonitos que nos gustan, algunos de los cuales se relacionan a lo que está sucediendo en la temporada y otros en los que nos sentimos fuertemente por derecho propio.

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CC:Entonces no siguesrecomendaciones?

IM: Hacemos un poco, pero cuando haces ese tipo de investigación, y yo he estado involucrado en eso durante bastante tiempo, encuentras que en realidad, aunque obtienes alguna orientación, el espectro potencial sigue siendo muy, muy amplio. . Para cualquier temporada, es posible que sea casi una suerte si elige el color exacto de la temporada, pero nos permite crear el nuestro. De hecho, he descubierto a lo largo de los años que una serie de otras empresas, especialmente las empresas italianas, nos siguen. Somos todo un líder en ese sentido. Otras empresas buscan nuestros colores para obtener los suyos. Debido a la forma en que fabricamos, el proceso es muy largo, por lo que elegimos nuestros colores por una temporada, a veces antes que otras marcas, las marcas que pueden reaccionar en el mercado más rápido que nosotros a veces pueden ver nuestras opciones de color y luego implementarlas en su propias prendas, por lo que en cierto sentido somos un líder de color. Entonces, supongo que lo único final es cómo cuida a sus clientes una vez que tiene el producto cerca de donde están y, en términos generales, tiene los tres canales principales, tiene los canales mayoristas tradicionales, así que pongo mis prendas en Harvey Nichols o Selfridges, o en un minorista independiente. Tengo mi negocio web, que hoy es un gran negocio para nosotros, y tengo un par de mis propias tiendas minoristas en Londres, y gracias a nuestra relación a largo plazo con un distribuidor japonés, tienen cinco tiendas minoristas John Smedley en Japón. , así que realmente estoy viendo una cartera de siete tiendas minoristas donde puedo influir mucho más directamente en la relación entre el personal de la tienda y el consumidor.

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Creo que una de las cosas de las que nos beneficiamos es ser a largo plazo, ser consistentes en el mercado, tener la alta calidad y la consistencia del producto. Empieza a ganar seguidores en la cadena de suministro, por lo que los compradores de tiendas departamentales o los compradores minoristas pueden trasladarse de trabajo a diferentes lugares, pero comprarán John Smedley donde sea que vayan, el personal de las tiendas minoristas se mueve de manera bastante consistente, pero nuevamente, una vez que ' Los tenemos como fanáticos, se convierten en sus defensores en el mercado, por lo que nos esforzamos mucho en capacitarlos a ambos en la tienda e invitamos a los minoristas a venir aquí, a esta misma sala, y hablar con Jessica y otros sobre la calidad, hacer un visita a la fábrica y todo ese tipo de cosas. Entonces, nuevamente, si puedes construir todo eso, le transmites mucha confianza al consumidor, porque si el chico o la chica del piso ama el producto, ama la calidad, tal vez incluso haya estado en la fábrica, ellos Realmente eres tu más firme defensor, y todo eso ayuda.

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CC:¿Diría usted entonces, ya que lo mencionó hace unos segundos, es Japón su mercado más grande?

Es el mayor mercado de exportación, lo sabemos por nuestro trabajo de archivo, no sé si alguien le ha hablado sobre el archivo.

CC:Sí, fuimos y echamos un vistazo.

IM: Oh, genial, por supuesto que John es uno de los voluntarios clave allí, por lo que ese proyecto ya lleva siete años trabajando en el archivo, y está muy bien organizado hoy. Al principio no sabíamos lo que teníamos, pero hoy sí. Y, por supuesto, lo que están haciendo ahora es seguir historias o sacar historias de la historia de la empresa, y una de las cosas que analizamos específicamente fue Japón, cuánto tiempo llevamos haciendo negocios en Japón y No sabía esto, pero aparentemente una buena fuente de información histórica son los registros de envío. Entonces, enviando registros de quién estaba en qué barco iba a dónde, almacenados en algún lugar, no puedo recordar exactamente dónde, vuelva al punto del año.

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Entonces descubrimos que el Sr. Smedley viajó en barco a Japón en 1913, hace más de cien años. Y a partir de ahí se empiezan a recibir pedidos de prendas de Japón, y en el archivo hay varias prendas que son específicas del mercado japonés que se remontan, creo, a 1914-1916. Entonces sabemos que hemos estado haciendo negocios en Japón durante cien años, y con nuestro distribuidor actual, 40 años, bueno, 39 años en realidad. Y ellos, durante más de 40 años, han evolucionado su negocio, no solo para ser un agente, la mayoría de nuestras relaciones en diferentes mercados son con agentes, por lo que el agente va a nuestros minoristas favoritos, recolecta pedidos, nos los entrega y nosotros envíelo a los minoristas. Este negocio ha evolucionado para convertirse en agente, distribuidor y minorista por derecho propio. Así que están recibiendo pedidos de los clientes, pero también están distribuyendo, y han construido esta pequeña cartera de tiendas minoristas con el nombre de John Smedley, por lo que en Ginza, que es probablemente el lugar de venta minorista número uno en Japón, hay una tienda de John Smedley. no es nuestra tienda, es su tienda, pero les hemos permitido marcarla con nuestro nombre. Ese es el segundo mercado más fuerte para nosotros fuera del Reino Unido.

CC:Me he dado cuenta de que en las últimas temporadas ha realizado bastantes colaboraciones con diseñadores británicos. ¿Cómo surgen? ¿Tiene alguna colaboración en proceso en el futuro?

IM: Sí, probablemente Jessica sea mejor para responder eso por mí, pero puedo contarte la historia, la historia es bastante interesante. De nuevo, mirando el archivo, puede ver que hemos colaborado con todo tipo de marcas y diseñadores de las grandes marcas clásicas de lujo como Hermes y Chanel e Yves Saint-Laurent y todo ese tipo de personas, a través de Vivienne Westwood, Paul Smith, nuevamente diseñadores británicos. Los diseñadores japoneses, Junya Watanabe es uno de nuestros colaboradores actuales, lo ha sido durante muchos años. Lo interesante es que van y vienen, en el pasado no hemos sido tan proactivos y salimos a buscar estas ideas, simplemente han sucedido, en realidad nos son útiles de un par de formas.

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Uno es creativo, para nuestros diseñadores que, por supuesto, tenemos en casa que trabajan para nosotros todo el tiempo para adquirir nuevas ideas de fuentes de diseño internas, por lo que es solo una de esas fuentes de creatividad que obtienen los diseñadores. Y luego, el otro aspecto interesante de la colaboración es el aspecto técnico. Así que recuerdo muy claramente, aunque fue hace bastante tiempo, la colaboración de Vivienne Westwood, y lo que nos proporcionó fue una serie de bocetos muy creativos pero dibujados a grandes rasgos. Entonces tenemos que convertir eso en prendas.

CC:¿Te gusta un intérprete creativo?

IM: Eso es correcto. Así que en parte está la interpretación creativa, pero luego está la técnica, cómo se construye literalmente esta cosa que el diseñador ha imaginado, y que nos brinda mucho entretenimiento internamente, desde el diseño hasta el diseño técnico y hasta la fabricación. La forma en que lo vemos es que nos mantiene alerta. Al estar bastante aislado aquí, ni siquiera en Londres, a millas de Londres, puedes ser un poco insular. Pero atraer a personas de fuera para desafiar lo que estás haciendo, aportar nuevas ideas te muestran que la forma de hacer un collar podría ser ligeramente diferente a la forma en que lo has hecho, es algo realmente positivo. Siempre nos hemos beneficiado de esos dos aspectos. En la fase más reciente de colaboración, adoptamos un enfoque mucho más deliberado y dijimos que aquí tenemos ropa masculina y femenina, y esos dos productos evolucionan de formas muy diferentes para el consumidor. La ropa de caballero, es decir, hemos descubierto que es más fácil de desarrollar, ha sido más fácil desarrollarla porque si solo se ajusta el tamaño del cuello, se resuelve un problema hasta cierto punto.

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Con la ropa de mujer se trata de forma y material, y es mucho más complejo. Habíamos entrado en un ciclo repetitivo de producción de juegos de gemelos a rayas. Parecíamos muy viejos, lucíamos muy pasados ​​de moda y no estábamos avanzando, y no atraíamos a los clientes minoristas ni a los compradores minoristas. Pensamos que teníamos que darle un empujón o una patada o un ímpetu para cambiar con bastante rapidez, y pensamos en asociarnos con los diseñadores británicos emergentes de ropa de mujer, y traigamos sus ideas y veamos cómo eso cambia lo que hacemos por nosotros mismos. . Eso ha sido muy estimulante para nosotros y nuestro argumento es que, cuando eres un pequeño diseñador joven y prometedor con una pequeña empresa, es muy costoso ir al extranjero para diseñar, desarrollar y fabricar algo. Potencialmente, podría ser mucho más fácil hacerlo aquí porque estás en la calle, conduces desde Londres o desde cualquier lugar, y usamos ese tono, además de que eres un diseñador británico, intentemos hacerlo en la historia de Gran Bretaña, para traer a estos diseñadores a bordo, y nos pareció muy fácil venderles esa idea o esas dos ideas, y lo hemos estado haciendo durante dos o tres temporadas.

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CC:¿Has visto que influye en la dirección en la que vas, porque te hemos visto enfocarte más en la moda y planificar tus categorías de productos?

IM: Sí, absolutamente. Muchas de estas formas y estilos provienen de ese trabajo, y nos han puesto en una posición de hablar con muchos minoristas que nunca antes nos habían mirado. Bueno, yo diría que probablemente nos miraron hace 30 años, pero luego se aburrieron de nosotros y ahora nos vuelven a mirar por este tipo de trabajo. Creo que puedo ver con este proyecto, puedes seguir renovándolo cada vez, así que creo que ciertamente no estamos aburridos de él todavía, y seguiremos adelante por un tiempo.

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CC:Lo mencionaste brevemente, pero ¿cómo se ve uno después de los Smedley, como si hubiera un nick?

IM: Definitivamente esa no es una pregunta para mí, necesito que Tim Clarke, mi gerente técnico, te lo cuente, porque es muy bueno en eso.

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CC:Pero, ¿es algo que alguien puede simplemente escribirle y enviarle prendas, o puede hacer algo en casa?

IM: Creo que publicamos cosas en la web al respecto, creo que hay una sección de 'cómo cuidar sus prendas' en Internet, y estoy bastante seguro de que lo incluimos en nuestra información al por mayor y de capacitación también para mayoristas minoristas para transmitir ese conocimiento a los consumidores, para que esté disponible.

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CC:¿Quieres compartir algunas cosas más sobre la fábrica que podrían ser bastante interesantes para nosotros?

IM: Sí, creo que tejer es muy interesante, porque una de las cosas que debes saber es que en Inglaterra, o incluso en Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales, somos la única tejedora de punto fino que queda con algún volumen. . Probablemente haya uno o dos que puedan producir cientos de prendas, pero en términos de producir 350.000 o 400.000 prendas al año, no hay absolutamente nadie. Todos los tejedores con los que te encuentras son tejedores de calibre mucho más pesado que trabajan para las empresas de moda rápida, como Next, ASOS y gente así, y lo hacen en máquinas modernas, probablemente también en máquinas de confección completas. Pero en términos de tejido fino, ya sea de algodón o merino, o incluso de Cachemira, no hay nadie. Eso da bastante miedo.

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CC:¿Entonces hay presión sobre ti?

IM: Desde muchos aspectos, cuando había una gran industria, digamos hace 30 años, hay algunas estadísticas, porque no solo estoy involucrado en John Smedley, estoy involucrado en la industria más ampliamente a través de un organismo llamado UKFT, o UK Fashion Textiles, que es el organismo comercial, así que soy director de ellos y lo he sido durante un par de años. Eso ha sido genial para mí porque he podido ver una gama mucho más amplia de industrias y darme cuenta de lo que hay y lo que ya no existe. Una de las estadísticas que recuerdo de una presentación a la que asistí fue en 1982, había alrededor de un millón de personas en Gran Bretaña trabajando en la fabricación de prendas de vestir. Eso son camisas, pantalones, trajes, corbatas y prendas de punto, todo envuelto en uno. Un millón. Hoy hay cien mil. Así que el 90% se ha ido, y como dije, en prendas de punto de calibre fino, todo ha desaparecido, excepto nosotros. Entonces, cuando tienes una industria con un millón de personas en ella, no solo tienes una entidad como esta, que fabrica las prendas, tienes fabricantes de máquinas, tienes ingenieros, tienes tintoreros, tienes hilanderos. Esta mañana, la BBC estuvo en Manchester en la nueva hilandería de algodón en Manchester, estaba en BBC Breakfast. Así que ahí lo tienes, está la primera hiladora que se instaló en 30 años, por lo que hace 30 años habría habido otras hilanderías de algodón en este país, ahora solo hay una. Lo que pierde cuando pierde la industria es que pierde un ecosistema, es como talar una selva tropical. Pierdes todo. Entonces, ¿cómo sobrevivimos a eso?

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Bueno, lo que hace es presionarnos para tener todas esas habilidades casi internamente. Entonces, en la parte trasera de la fábrica, no sé si John lo mencionó, tenemos un tipo que solía trabajar en la industria de fabricación de máquinas de tejer en Leicester o Loughborough. Cuando eso desapareció, quiso seguir adelante, pero no tenía adónde ir. Así que le dimos un taller en la parte trasera de nuestra fábrica, y su trabajo hoy no es tanto fabricar máquinas, porque nadie en Gran Bretaña fabrica máquinas, sino porque hay máquinas ahí fuera, las repara y reemplaza las partes, y construye partes nuevas. , pero debido a que la industria del tejido ha migrado mucho de Gran Bretaña a otros países, viaja mucho. Presta servicio a máquinas en Bangladesh, India, Europa del Este y todo tipo de otros países. Pero si él no estuviera aquí, probablemente no podríamos operar como un negocio. Esas máquinas antiguas de fabricación inglesa necesitan mucho cuidado y atención, es como un coche realmente viejo, tienes que ajustarlas todo el tiempo para que sigan funcionando. Y la responsabilidad de hacer eso es que no puede simplemente llamar a un ingeniero de Leicester y traerlos en el día, literalmente tiene que estar aquí. Y todo eso es de la misma manera, ya sea capacitando a la gente, en cualquier habilidad, ahora se hace aquí, y no en Belper o Leicester, o Nottingham, o en cualquier otro lugar, tienes que hacerlo aquí. Y todo eso realmente ha cambiado el juego y nos presiona mucho. Así que hay un cierto grado de autosuficiencia.

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Lo que ven aquí en el pasado habría sido respaldado por una amplia red de otras personas, pero hoy es autosuficiente en muchos aspectos, lo cual es bastante interesante, no hay muchas otras industrias como esa. Así que esa es una de las cosas clave aquí, así como la calidad y la gente, lo más interesante. Creo que una de las preguntas que me hacen con bastante frecuencia es: 'Brexit, Dios mío, ¿qué va a pasar?' Por supuesto, no lo sabemos. No tenemos la menor idea. No creo que ni los políticos lo sepan. Cuanto más hablo con los políticos, más me doy cuenta de que no saben nada. Creo que si uno de los resultados del Brexit son las barreras comerciales, creo que podemos superarlo como empresa y como industria. Por supuesto, muchas industrias diferentes experimentarán lo mismo. Si existen barreras comerciales entre nosotros y Europa, las superaremos. Mi guía es que puedo buscar en las actas de nuestra junta directiva de nuestra empresa que se remonta a la década de 1920, incluso antes, nos incorporamos como empresa en 1896, y luego, a partir de entonces, tiene reuniones de la junta y actas de reuniones durante todo el período Boer. guerra, la transición de la reina Victoria, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión en el medio. Puedo ver todo lo que está sucediendo durante esos períodos y, por supuesto, durante las guerras mundiales, el negocio se transformó de un fabricante privado de las cosas que se ven aquí a fabricar ropa interior para las tropas. Y al final de la guerra, de repente, te vuelves a convertir. Y pienso, ¿cómo lograron mis predecesores eso? Quiero decir que tengo algunos desafíos, pero eso es extraordinario. Para sobrevivir a eso, por supuesto, muchas empresas no lo hicieron.

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Así que miras hacia atrás a través de la historia y piensas que han sobrevivido a condiciones muy diferentes, así que si tenemos que sobrevivir a un desafío como las barreras comerciales, sobreviviremos a ellos. Creo que el problema mucho mayor tendrá que ver con la gente y el movimiento de personas. Aquí no tenemos empleados de Europa del Este o empleados de Europa que generalmente vienen a trabajar para nosotros, pero sé que en general en la industria, ya sea la fabricación de cualquier cosa o muchas cosas hechas en Londres, dependen en gran medida de las personas que vienen de Europa para trabajar en el Reino Unido. Y creo que ese podría ser un problema mucho mayor como resultado del Brexit que cualquier barrera comercial con la que tengamos que lidiar. Pero seguiremos adelante hasta que sepamos qué va a pasar. No hay mucho que puedas planear. No puede planificar si no sabe lo que va a pasar, así que continuaremos como estamos y esperamos que, en última instancia, se tomen algunas decisiones sensatas en nuestro nombre.

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CC:Creo que Smedley es lo suficientemente fuerte, lo harás bien sin importar lo que sea.

IM: Sí, me refiero a que la gente se pone muy sudorosa por el tema de las barreras entre nosotros y Europa que se elevan donde no hay barreras comerciales ahora, pero decimos, espere un minuto, enviamos cosas a Corea, Taiwán, Hong Kong, es no imposible. DHL, FedEx, UPS, generalmente resuelven estos problemas, no es tan difícil. Creo que hay otros factores que serán más problemáticos, más alrededor de las personas que cualquier otra cosa, creo.

Colección John Smedley AW17

Para el AW17, John Smedley lanza su colección Classic, esas piezas atemporales que nunca pasan de moda y que para esta temporada se denominan 'Los iconos'. Inspirado en la historia de Hollywood de John Smedley con usuarios anteriores de la marca, incluidos The Beatles, James Bond y una gran cantidad de otros creativos.

Los iconos

La composición de Knit

Para la campaña de moda AW17 John Smedley, la atención se centra en las materias primas y en un enfoque purista. La lana merino, la alpaca natural, la seda, el bouclé salvaje y la lana de oveja negra británica ocupan un lugar central. Vemos estas telas fusionadas con patrones abstractos tejidos, texturas acanaladas y gruesas, y tonos orgánicos de 'Flare Orange', 'Lumsdale' y 'Kielder Green', el último de los cuales fue uno de nuestros colores favoritos en la visita a la fábrica, que referido como 'ese verde'.

Las piezas Hero incluyen Kilbreck y Moss, una nueva forma fluida y pesada para ropa masculina en texturas Natural Alpaca y Wild Bouclé. Terminando la colección está la firma Black Sheep diseñada para celebrar la belleza cruda de la fibra negra natural, con formas diseñadas para envolver costosamente al usuario, una nota para las prendas de granjero de antaño.

Para obtener más información y comprar lo que creemos que es el mejor tejido de punto del mundo, visite johnsmedley.com ahora.